Ловим все

В этой статье постараемся честно, без всякой лишней рекламы – в желании докопаться до верной сути рыбацкого выбора надувной лодки. Речь будем вести о важных конструктивных особенностях, на которые стоит в первую очередь обратить внимание при покупке рыбацкого судна.

Плотность материала. В первую очередь стоит обратить внимание на плотность самого материала ПВХ. Это как кузов автомобиля – пока цел, все остальное можно починить. Чем выше плотность, тем материал позже начнет «расползаться», меньше протрется при жестких контактах, и в итоге будет дольше жить. В какой степени дольше – утверждать практически невозможно. Все зависит от частоты использования лодки, от ухода, но чем плотнее материал, тем проживет он дольше, и значительно дольше.

Плотность материала, должна быть не менее 850 г/м2 – то есть это вес квадратного метра самого материала. Чем выше плотность, тем лодка тяжелее – зависимость прямая. И лишь самому рыболову решать – покупать модель немного легче, но менее долговечную, или потяжелее, но отходить на ней несколько лет больше.

Соответственно, имеют право на жизнь и лодки, материал которых плотностью менее 850г. Скажем, если рыбачишь в одиночку, да еще приходится переносить свое плавсредство на значительное расстояние, то именно масса может стать важнейшим требованием, но придется смириться, что прослужит такое судно меньше.

Плотность материала обычно указывается продавцом на сайтах, и полезно предварительно изучить в интернете круг интересующих моделей с желаемой плотностью материала. Можно и в магазине задать вопрос насчет плотности – профессиональный консультант обязан знать подобные важные нюансы.

Есть возможность и самому достаточно точно визуально оценить плотность, внимательно рассмотрев материал (фото): между зернышками ткани просматриваются армирующие квадратики плетения – чем эти квадратики меньше, тем материал плотнее. Так, при плотности 850 квадратики будут около 2мм. При плотности 1100 – уже меньше миллиметра.

При минимальной плотности квадратики просматриваются уже значительной величины, хоть в «крестики-нолики» играй. Вообще, если говорить о минимально возможной плотности, то она находится в районе 700-750 и большей частью приемлема лишь для гребных лодок. А вот при выборе лодки под мотор, которая испытывает большие нагрузки, все же лучше остановиться на модели с плотностью материала не менее 850г/м2.

Особенности швов. Любой шов – потенциально слабое место, ибо в работе не исключен брак. Соответственно, тщательный осмотр швов – важнейшая процедура при покупке не только «бэушной», но и абсолютно новой лодки.

Сварной шов. Он все же самый лучший – максимально надежный изначально, и со временем особо не теряет свои прочностные свойства. Иное дело – как именно проварен! В большинстве случаев шов уплотнен снизу и сверху лентой. Нижнюю мы никак не можем проверить, не разрезав лодку, а вот верхнюю внимательно осмотрим – если ее покрытие неоднородно, по краям просматривается явный блеск, то от покупки такого изделия лучше отказаться.

Ибо блеск говорит о том, что при проварке температура была чрезмерно высокой, в результате чего и появился этот отблеск. То, что он на ленте – не так страшно, но материал и под ней пережгли. Насколько сильно – непонятно. Но к чему рисковать? Ведь немалый шанс, что из-за пережога материал на этом участке потеряет прочность раньше времени и будет травить воздух.

Непосредственно ленты, прикрывающие сварные швы – важный элемент усиления. Да, встречаются лодки, большей частью дешевые, где этих лент нет – материал просто сваривается внахлест сантиметра на 2. Это менее надежный вариант – дешевое редко бывает долговечным. И если покупать такую вещь, то стоит внимательно изучить чуть ли не каждый сантиметр шва, и если обнаружится даже незначительный дефект, отказаться от покупки конкретно этой лодки.

Клееные швы. Ничего плохого в этом варианте нет, ибо современными промышленными клеями склеить можно все, что угодно, и максимально прочно. Но на практике клееные швы часто проигрывают сварным. Изначально потребителю неизвестно, насколько качественно склеен шов. Проверить в магазине можно лишь очевидные дефекты – плохо проклеенная наружная лента, прикрывающая шов, но это редко бывает.

Самое важное – применяемая технология склеивания, а тут масса вариантов. Производитель сам выбирает, каким способом склеить ему быстрее, дешевле. В итоге далеко не всегда применяется качественный высокотемпературный клей, с гарантированным высоким итоговым качеством склейки.

Частенько применяют быструю технологию склеивания, дешевый клей, который с годами становится термически неустойчивым, происходит расхождение швов, и этот процесс начинает прогрессировать после 5-7 лет эксплуатации или даже раньше. Вместе с тем, есть лодки, швы которых склеены весьма качественно и не травят воздух даже после 10 лет эксплуатации.

Потайной клееный. Важно знать, что нет моделей лодок, где все швы сварные, ибо технология их изготовления подразумевает наличие хотя бы одного клееного шва. Продавец должен показать, где находится этот шов, который прикрывает не проваренная, а приклеенная лента. Лучше, если будет он где-то снизу – прослужит дольше, постоянно охлаждаясь водой, испытывая меньшее воздействие ультрафиолета.

И здесь стоит помнить, что очень вредно постоянно сушить лодку с нижним швом долго на солнце, положив на землю вверх днищем, как это часто и делается – шов при сильном разогреве под воздействием ультрафиолета со временем начинает расходится, травит воздух – обычное явление.

Варианты нижнего шва бывают разными. Скажем, один клееный потайной шов баллона прикрывается также приклеенным днищем. За счет такой конструкции немножко эстетически страдает лодка, у нее, как правило, будет форма угловатая, хотя на ходовых и прочих качествах это никак не сказывается.

У скругленных моделей проклеенный шов часто прячется за отбойник, и может сложится впечатление, что его вообще нет. Зачастую и продавец может уверять, что все швы сварные, но это не так. И стоит отыскать клееный шов, проверив его персонально и особенно тщательно.

Выбор транца. Важный момент выбора моторной лодки, и тем он важнее, чем мощнее планируется ставить мотор.

Конечно, недостаточно качественный транец со временем можно починить, заменить. Но если сразу выбрать качественный, то он переживет саму лодку. Самый лучший транец – пластиковый. Он полностью защищен от всех негативных воздействий. Конечно, он не полностью из полимерного материала, основа – качественная фанера, покрытая полиэфирной смолой, армированной стекловолокном. Качество непосредственно фанеры здесь не проверишь, но обычно такие транцы надежные.

Самый распространенный вариант транца – ламинированная березовая фанера, в народе «бакелитка». Транец достаточно хороший, износоустойчивый за счет ламинированного покрытия, качество которого легко проверяется визуально. Но есть одно очень «стремное» место, требующее внимательной проверки – нижняя часть, где днище приклеивается к транцу.

Дело в том, что для надежного клеевого соединения с ПВХ на этом участке убирается на фанере защитный поверхностный слой.  И на данном участке необходима идеальная проклейка, чтобы не было никаких пузырей, рубцов, все должно быть ровненько, дабы гарантировано исключить доступ влаги к внутренней части транца. Ведь хоть бакелитовая фанера и считается устойчивой к влаге, все здесь не так безоблачно, да и разные существуют сорта. И по факту, если влага находит путь к внутренней древесине, назад она уже не выходит, транец начинает «киснуть» и расклеивается, как минимум, а как максимум – гниет.

Жесткий пол. Это важнейшая часть ПВХ лодки, улучшающая ходовые качества, позволяет ловить рыбу стоя. Обычно выбор между алюминием и фанерой. Что лучше? Конечно, многое зависит от качества исполнения конкретного варианта, и тогда лучше хороший алюминий, чем плохая фанера.

Но при прочих равных условиях лично я выбрал бы фанеру. Это лишь в теории и в рекламе алюминиевый пол выставляется безоговорочно лучшим. На практике же качество изготовления нередко хромает, и неискоренимых недостатков у легкого металла хватает.

Недостатки же пола из фанеры вытекают только из-за применения материала недостаточного качества.

Качественное днище- это ламинированная фанера коричневого цвета. Толщина может быть 9мм, это облегченный эконом-вариант. Но обычно в килевых лодках фанера толщиной 12мм – оптимальный вариант для нормальной эксплуатации. Наружное ламинированное покрытие фанеры характерно шершавой «сеточкой», чтобы ноги не скользили. Внутренняя сторона гладкая. На обеих сторонах возможны производственные дефекты, и стоит внимательно осмотреть все поверхности, не должно быть каких-то пузырей, шереховатостей – все это или некачественное покрытие, или изначальный брак в самой фанере.

Деревянный пол ненадежен, если применяют не ламинированную фанеру, а обычную, просто покрашенную, да еще недостаточно качественно, и краска эта вечно облетает под рыбацкими сапогами, начинает накапливать воду. Качественный же пол из ламинированной березовой фанеры может пережить и саму лодку, не доставляя никаких проблем.

А вот алюминиевый может их преподнести. Главная – нередко трескаются профили, идущие по периметру пола, скрепляющие непосредственно настил, сделанный из ламелей, по принципу вагонки. Чаще поломкам подвержены большие лодки, на которых ходят по приличной волне. Кроме того, по весу между фанерой и алюминием практически нет разницы, и полная глупость – уверения, что алюминиевый пол суперлегкий, и соответственно лодка идет легче, и быстрее.

Алюминий на жаре сильно нагревается, подпаливая рыбацкие пятки, а по холодной погоде наоборот холодит ноги, вынуждая многих укладывать коврик на пол. Алюминиевые пайолы несколько сложнее  отмывать от грязи, во внутренние пустоты попадает вода, из-за этого можно ненароком утопить, если отмывать в водоеме, а с фанерным днищем таких проблем нет. Также алюминий закладывает несколько большую итоговую стоимость лодки по сравнению с фанерой.

Вообще-то я не против алюминия – у него тоже есть свои достоинства. Я против огульных утверждений вроде «алюминий современный легкий материал, а фанера – старье, отстой» По факту лучшие полы вообще-то получаются, когда оба материала дополняют друг друга. Кстати, в алюминиевом полу носовая часть изготовлена из фанеры, потому что нужно отверстия делать под клапан киля.

В последнее время появился хороший вариант деревянного пола, который по периметру обрамляют алюминием там, где становятся стрингера, чтобы фанера не стиралась, когда вставляешь стрингер. Получается красиво, аккуратно, и служит долго.

Учитываем фурнитуру. Сегодня можно на лодку установить любую фурнитуру, многие мастерские этим занимаются. Но это не очень-то дешево, и всегда стоит обращать внимание на варианты фурнитуры, которые устанавливает на конкретные лодки изначально сам производитель, для которого это не так дорого обходится. Благо в последние годы стараются производители, чтобы их изделия выгодно смотрелись в плане разнообразия фурнитуры, и у рыболова есть выбор и по этому параметру.

Так что стоит прикинуть, какая именно дополнительная фурнитура может понадобится с оглядкой на личные привычки и практикуемые приемы ловли. Или наоборот – обратить внимание на лодки с минимумом фурнитуры, что уменьшает и цену, и вес надувашки, для кого-то первичны эти моменты. Что касается уключин.

Оптимальный вариант – штыревого типа, где весло вставляется на металлический штырь и закручивается сверху «барашкой». Такие уключины наиболее надежны, износоустойчивы. Хотя также многое зависит от производителя, и исходя из практики ремонта, можно утверждать, что лодки российских производителей комплектуют более надежными уключинами по сравнению со многими китайскими, корейскими моделями.

Ручки для переноски лодки часто ставят на носу и по наружной части бортов. Тем самым производитель подразумевает, что надувашку будут переносить как минимум три человека, а по факту носят-то обычно вдвоем. Поэтому предпочтительно, чтобы кормовые ручки стояли на конусах, на окончании баллонов, и была возможность верхнего хвата, тогда один спокойно поднимает лодку сзади, а второй за носовую ручку.

Ну и шайбы леера обязательны – без этого каната лодки, как правило, вообще не продаются, при выпадении человека за борт канат служит для страховки, чтобы было легче забраться назад и не утонуть. И к тому же «лодочный техосмотр» не пройдешь без каната, так что снимать его не стоит.