Ловим все

Доночная ловля (как любая иная) становится по-настоящему эффективной лишь при учитывании множества факторов. Одним из важнейших является верно подобранный сигнализатор поклевки, позволяющий своевременно произвести подсечку. Конечно, можно сразу пойти на попятную и признать, что довольно часто мы видим не сигнализацию поклевки, а рывки уже сидящей на крючке рыбы.

Мы часто щеголяем мгновенной реакцией на поклевку, тут же делая подсечку, но нужды в этом нет, ведь рыба уже сидит, и если крючок хорош, а поводок крепок, то ей уже не сойти. Тут более важно не потерять снасть, которую хороший экземпляр может запросто уволочь в свою стихию. Например, электронные сигнализаторы поклевки своим звуком говорят не столько о том, что пора подсекать, а предупреждают, что рыба заглотила наживку, рванула с ней в восвояси, и пора срочно хватать удилище, начиная вываживание, иначе запас лески на катушке закончится.

Ну а что происходит дальше, многие видели: удилище срывается с подставок и ракетой улетает в воду. На резкие поклевки – самозасечки способны многие виды рыб, и на этом разработаны множества методов донной ловли, созданы многочисленные глухие монтажи оснасток. И все же рискну заявить, что большинство поклевок белой рыбы (особенно начальную их стадию) мы не увидим, настолько они бывают осторожными, даже при применении сверхчувствительных кончиков фидерных удилищ.

Даже в поплавочной ловле с ее выдающимися сигнализаторами поклевок – поплавками – сплошь и рядом та же история. Поставишь при осторожном клеве поплавок чуть больший, чем этого требуют условия ловли, и на волне поклевки практически не увидишь. Чуть притопился поплавок или чуть приподнялся и все: не успел сделать подсечку, доставай снасть и меняй наживку.

Как мы подбираем к фидеру кивок, например, на реке? Конечно, выбираем максимально мягкий, как самый чувствительный к поклевкам. Если течение сгибает кивок полностью, берем более жесткий, который уже хуже фиксирует поклевки. Спасает лишь то, что сильном течении рыба уже посмелей и активней.

Но если налетает ветер, то во всех условиях ловли (и на течении и в стоячке) вновь приходится увеличивать жесткость кивка. При сильных порывах ветра удилище начинает ходить ходуном (особенно если оно длинное), и в таком случае вся ловля на фидер видится уже одной сплошной поклевкой.

Поэтому приходиться устанавливать оснастку с глухим (нескользящим) массивным (80-120- граммовым) грузилом, и рассчитывать на самозаческу рыбы. Но если рыба клюет слабовато, то тогда будешь постоянно доставать помятую насадку, и не выручат ни небольшие крючки, ни миниатюрные компактные насадки. И это все выходит потому, что не рассмотрел, как следует поклевки, не сделал своевременно подсечку. Разнообразные защитные экраны хороши для коротких пикеров в стоячей воде.

Для длинных фидерных удилищ экраном кончик – сигнализатор особо не защитишь, к тому же сильное течение рек многих вынуждает задирать удилище вверх, уменьшая парусность лески течением. И здесь может выручить лишь подвесной сигнализатор, который уже можно без проблем закрыть любым защитным экраном (подойдет и сумка или рюкзак) или сделать саму конструкцию, малоуязвимую для ветра.

Доночные сигнализаторы такого типа необходимы для жестких доночных удилищ с «дубовым» кончиком, для закидушек без удилища, «резинки» и пр. Рыбаки накопили большой опыт в создании конструкций сигнализаторов. Давайте рассмотрим некоторые интересные модели.

Самый простейший, древнейший, незаслуженно забытый сигнализатор, во многом не уступающий навороченным американско — европейским электронным штучкам, состоит из обычной деревянной ветки 10 – 20 см длиной (рис. 1).

Ветку можно очистить от коры или даже покрасить в заметный цвет – будет лучше видна на расстоянии, если придется отойти от снастей. Если условия (ветер, сильное течение) требуют утяжелить сигнализатор, то на палочку в нижней ее части можно намотать свинцовой (стальной, медной, латунной) проволоки или одеть отрезок металлической трубки.

Ночью на нижний конец ветки натягиваем (если не подходит, снимаем лишнее дерево ножом) пластиковый кембрик, в котором крепим «светлячок».

На сильном ветре палочку можно упереть или слегка воткнуть в грунт. И хотя в этом случае мы не увидим поклевку, при которой рыбы пойдет на нас к берегу (опуститься сигнализатор не сможет), зато остальные поклевки ветер нам обнаружить не помешает. Вместо палочки можно подобрать множество иных предметов.

Например, использовать тонкую длинную проволоку (мало подверженную влиянию ветра), цилиндрик из пенопласта, пробки, пластиковую трубку и т.д. и т.п. Основные требования к универсальному сигнализатору остаются те же, что и к упоминавшейся выше ветке: возможность увеличения веса сигнализатора и возможность крепления в ночное время светлячка или колокольчика.

Подвешивать подобные сигнализаторы для донки удобнее всего на проволочке, изогнутой таким образом (рис. 2), чтобы снять конструкцию можно было бы максимально быстро.

Крепить сигнализатор можно на обычной бельевой прищепке (рис. 3) или сделав  прорезь в мягком материале (резина, пробка и т.п.) (рис. 4). Но все же большинство подвесных конструкций сигнализаторов уязвимы для сильных ветров, которые могут задувать со всех сторон. В таком случае рыболов начинает реагировать на ложные поклевки, в результате чего нервничает, и рыбалка превращается из удовольствия в мучение. А ведь «доночная» рыба активизируется часто именно при ветрах.

Есть конструкции сигнализаторов, двигающихся по жесткой направляющей, получившие на Западе своеобразное название «карабкающаяся обезьяна» (фото 1).

Наша отечественная рыболовная торговля отчего-то почти не закупает подобного характера конструкции, но, что-то похожее вполне возможно замудрить и своими руками.

Общий принцип простейших моделей заключается в следующем: сигнализатор в виде трубки (полой внутри) двигается по жесткому стержню, воткнутому в землю под удилищем.

Именно этот стержень (ровная палочка, очищенная от коры, проволока, пластиковое колено от удилища и пр.) не дает сигнализатору болтаться по ветру, позволяя четко показывать поклевки.

На стержень можно нанести метки (к примеру, с интервалом в 5 мм), и в этом случае будет ясно видно даже малейшее шевеление сигнализатора вверх или вниз.

Конструкции подобного типа могут быть самые различные, из разнообразных доступных материалов. Коротко о сигнализаторе, которым пользуюсь сам. Конструкция и принцип работы понятны из фото 2.

Использую коробку из-под фотопленки (можно любую тонкостенную пластиковую трубку подходящего диаметра). В коробке аккуратно острым ножом срезаю дно (не снимая крышки, чтобы не нарушить жесткость) и вырезаю окно для завода лески. Размер окна произвольный, главное, чтобы не было проблем с заводом в него лески. После заброса удилище устанавливаю на подставки.

Под удилищем (между катушкой и входным кольцом) втыкаю в землю стержень с небольшим наклонном вперед (от катушки). На стержень одеваю сигнализатор, после заброса оснастки оттягиваю леску и завожу ее в окно – прорезь. Если веса сигнализатора недостаточно (особенно на течении), то просто утяжеляю его, подвешивая дополнительный груз. Крепление для него делаю следующим образом.

На нижней противоположной от окна стороне сигнализатора просверливаю тонким сверлом (2-3 мм) или протыкаю шилом отверстие. В него ввожу двухстороннюю застежку, к которой и креплю груз (колокольчик). Вместо застежки к отверстию можно просто привязать кусочек лески, к которой и крепить утяжелитель сигнализатора. При поклевке такой сторожок довольно шустро поднимается вверх или, если рыба, сдвинув кормушку, ослабила леску, опускается. В обоих случаях делаем своевременную подсечку.

В прошедшем сезоне такой сигнализатор не раз выручал меня, когда кончики фидера ложно плясали под сильными порывами ветра. Желаю всем доночникам найти свои безотказные доночные сигнализаторы поклевок, являющимися глазами и ушами этой прекрасной снасти.