Ловим все

С незапамятных времен деревянные лодки бороздят водоемы нашей страны, причем большая их часть сделана собственными руками с большим мастерством и любовью. Прочные и надежные на плаву, даже в случае опрокидывания не тонут. В отличие от пластиковых, металлических, деревянная практически бесшумная, что важно при ловле осторожной рыбы на ближней дистанции, или в отвес.

Хорошая озерная лодка уверенно ходит по большим водным просторам даже при сильных ветрах, а речные варианты играючи преодолевают заросшие водорослями староречья и быстрые перекаты. Большое достоинство деревянной лодки в том, что при определенных навыках работы с деревом она может быть построена своими руками за три-четыре дня. При этом рыбацкое судно окажется прилично дешевле аналогичных по размерам металлических, пластиковых и ПВХ собратьев.

В нашей местности лучшим материалом для постройки лодки считается ель, хотя она и служит меньше, в среднем 7-9 лет, по сравнению с 12-15 у сосны. То есть елка больше подвержена гниению, требует более тщательной защиты, зато легче, получается более ходкой. Но ель – ели рознь! Во-первых, для наших целей оптимально вырубать дерево зимой, в конце февраля – середине марта, когда движения сока нет. Во-вторых, лучшая ель – белая, плотная. Бывает еще красноватая, она хуже. Важно и в каком месте росла. Если на пригорках, на солнце, то у дерева текстура будет более рыхлая, годовые кольца широкие.

Лучше для лодки подбирать дерево с низинок, затенных лесных участков, где смолистость древесины выше. Не имея опыта выбора древесины, выгоднее всего покупать доски на пилораме, это дешевле, и видно, что берешь. Посоветую брать 2-ю и 3-ю доску с края (первая – горбыль с корой), именно эти доски самые лучшие, вне зависимости от толщины дерева. 4-ю и последующие желательно не брать, так как чем ближе к рыхлой сердцевине дерева, тем хуже материал приспособлен для строительства лодки. Я применяю доски достаточно тонкие, 17-19см. Лодка, особо не теряет в прочности, получается довольно легкая, вдвоем забрасываем на прицеп.

И для весел ель также отлично подходит – легкая и прочная. Оптимальная длина весла – 2.3м, от роста человека это не зависит. Ширина «лопаты» обычно 12см, длина – 80см. Пробовали делать из осины, тоже легкая и прочная получается, но текстуру надо очень тщательно подбирать, иначе весла, долго не попадающие в воду, могут пересыхать, и покроются трещинами, пойдут изгибы «пропеллером», а кривым веслом сильно не нагребешься.

Уключины сами делаем классические: штырь металлический, на него и надевается уключина. Высота штыря между уключиной и бортом не менее 1.5см, чтобы весло за борта не цепляло при активной гребле. Важный момент – расстояние между торцами сведенных друг к дружке весел. Оно не меньше суммарной толщины двух больших пальцев гребца, то есть не менее 5-6см. Если меньше, то при гребле возможны неприятные контакты больших пальцев.

У нас обычно делают два типа лодок. Одни более ходкие, другие менее, зато лучше борются с волной. Ходкие поуже, с выраженным прогибом днища. Но в любом случае хорошая рыбацкая лодка должна быть безопасной, особенно на крупных озерах. Для этого приходится четко выдерживать все параметры судна. У меня лично две лодки, стоят на двух разных озерах. Длиной внутри 4.6м, около 5м снаружи, развал борта по центру 1.36м, высота борта 34см. Оба рыбацких корабля примерно схожи, именно примерно – у любого мастера два судна никогда не будет стопроцентно одинаковыми по мореходным качествам. Все равно чуть-чуть какие-то различия будут, хотя и делают не на глазок лодки, по чертежам. Но где-то сантиметр чуть недогнул, чуть перегнул, и пошла лодочка немного иначе. Гнуть сухое дерево – удел больших мастеров, себя к ним не причисляю. Значительно проще сгибать влажную, сырую древесину, а если потом чрезмерно рассохнется, то нет проблем законопатить щели, но у меня их практически нет.

Я человек старой школы, с гвоздями приноровился делать лодки, получается не хуже, чем с современными шурупами. Желательно бить в шахматном порядке через 15-16см, чтобы стяжка бортов была плотная. Если бы шурупами делал, наверное, такая же кучность была бы. Применяю шиферные гвозди с широкой головкой, длина 60-70мм. Такой гвоздь пробивает насквозь, загибаю его крючком и забиваю его обратно в древесину.

Собрал свой корабль и промазываю маслом трансформаторным, подогретым до 60-70 градусов – горячее лучше и глубже проникнет в древесину. В швы ничего не забиваю, просто их просмаливаю битумом, разогревая в старом чайнике на костре до тех пор, пока не исчезнут пузырьки, и через носик аккуратненько лью по шву внутри лодки и снаружи. Через несколько часов покрытие застывает. Для большей пластичности можно в битум добавить нигрол. Но немного (на ведро смолы полстакана), иначе потом пачкаться будет. Некоторые свои судна красят. Я этим не занимаюсь. Просто могу раз в сезон «подмарафетить» битумное покрытие – не возобновляя его, а просто размягчая паяльной лампой.