Ловим все

Катушечная оснастка дает поплавочнику просто головокружительные возможности, но не бывает бесплатных пирожных – приходится немало потренироваться в забросе, прикармливании, подсечке, вываживании, и во всем своя особая специфика, по сравнению с маховой ловлей. Просто далеко забросить оснастку – нет проблем. Обычная спиннинговая техника вертикального броска через голову применяется и в матче. Как и в спиннинге, учитываются технические характеристики конкретного удилища.

Легкими удилищами с тестом до 15 г бросают мягко, без рывков, не стремясь к особой дальности, 15-20 м предостаточно. Более мощные удочки уже позволяют делать хлесткий, силовой бросок, лишь с таким можно рассчитывать на действительно дальний заброс.

Главное – наловчиться работать со снастью при боковом ветре, но самые первые тренировки лучше проводить в штиль. Несложно работать и при встречном ветре, который легко пробивается тяжелой оснасткой, но главное – стремиться бросать не только далеко, сколько точно. Если в фидере небольшие промахи особо ничего плохого не несут (кормушка всегда возле крючка), в спиннинге тем более, то в матче именно точность решает почти все. Точность подразумевает два непременных условия: забрасывать в строго определенном направлении и на одну и ту же дальность.

Держать направление помогают удаленные ориентиры (куст, коряга, дерево, высоковольтный столб и пр.), а постоянную дистанцию – отметка на леске. Отметка делается так: первый заброс с сознательным перелетом, подматывается катушка, поплавок скользит по поверхности, доходит до нужной точки, останавливается – на леске (обычно возле катушки) делается метка. Теперь при последующих забросах леска подматывается до метки, и крючок с наживкой все время оказывается в одном прикормленном месте.

В последнее время метку ставят маркером, но обычные спиртовые могут быстро испортить тонкую леску, и естественно по этому поводу торговля выпустила рыболовные маркеры – стойко держаться на леске, не портят ее, и это покрытие само постепенно исчезает через несколько часов. По старинке метку ставят с помощью стопорного узла на леске из яркой нитки. После рыбалки узел аккуратно распускают с помощью двух иголок.

Как вариант – обойтись без метки и ограничивать дальность заброса, зажимая леску в клипсе, которая есть на любой катушке: забрасывают на метров 5-8 дальше места планируемой ловли, леску в зажим, подмотка до прикормленного места с запоминанием количества оборотов ручки. В дальнейшем так и рыбачат: заброс, дальность полета оснастки ограничивает клипса, необходимое количество подмоток – поплавок на месте. Но этот способ имеет свои существенные недостатки.

Во-первых, зажатая в клипсе леска деформируется, что ни есть хорошо, особенно когда тонкая. Во-вторых, при дальнем забросе применяют оснастки с большей массой грузил, которые в полете подкручивает, и перед приводнением очень желательно подтормаживать леску, лишь тогда вся матчевая оснастка вытянется в струнку, исключив захлесты – с зажатой в клипсе леской притормаживать проблематично, нужен очень точный расчет. Но приверженцы «зажима» уверяют, что если забрасывать не вертикальным, а боковым махом удилища, то матчевая оснастка летит по траектории, снижающей вероятность перехлестов, даже без притормаживания.

При не очень дальнем забросе (метров на 20 -25) порой расстояние определяется на глазок, ибо есть мнение, что небольшие погрешности несущественны. Ведь при ловле матчем закармливают не очень – то кучно, потому как малореально удерживать поплавок на одном и том же месте.

А разговоры о каких-то принудительных проводках не более чем разговоры – ветер или поверхностное озерное течение сами передвигают оснастку. Если же рыболов вмешивается в этот процесс, то лишь приближает поплавок к берегу. Поэтому матчевки не столько дразнят рыбу разнообразием движений приманки, сколько тщательно вымеряют спуск, подбирают лучшую длину поводка, в зависимости от скорости сноса, рельефа дна, так, чтобы крючок с наживкой не поднимало высоко. Или стараются заякорить оснастку, борясь со сносом. В этом случае после заброса, избегая дуги, ложащейся на воду, леску стараются утопить, чтобы предотвратить быстрый снос поплавка – дуга тянет как заправский парус.

Обычно леску топят после заброса коротким, но резким движением удилища в сторону, опустив кончик в воду, в ней же он и остается. Здесь к месту вспомнить, что снаряжение поплавочника прямо завязано на технике ловли, самая главная парочка – подставки и рогатка для прикармливания. Ведь не будешь все время держать удочку в руке, к примеру, когда надо прикормиться. В маховой ловле шарик прикормки можно подбросить одной рукой, второй удерживать удочку. Но все же ловля на матчевое удилище все же несколько сложнее и так ловить не получится – рукой не докинешь, а для того, чтобы выстрелить рогаткой, нужны две руки.

Поэтому удочку ложим на подставки и стреляем. Важен уровень, на котором стоят стойки – передняя ниже задней, чтобы удилище лежало наклонно – кончик опущен в воду сантиметров на 10, а комель значительно выше, чтобы было удобно брать рукой.

Для передней стойки очень хороша «бабочка», которая в последнее время обычна в продаже. (фото)

На такую подставку легко попадать удочкой. Для задней стойки годится любая насадка, в том числе и V – образная по типу деревянной рогульки (фото).

Удилище, лежащее под углом, может соскальзывать в воду, поэтому укладывается так, чтобы первое от катушки пропускное кольцо упиралось в переднюю стойку.

Разнос между стойками получится небольшой (около метра), но этого достаточно – тяжелая катушка не даст удочке опрокинуться вперед.

Лежит она на стойках под тем же углом к берегу, как и удерживается во время ожидания поклевок (в это время передняя часть удилища часто упирается в переднюю стойку). Конкретный угол рыболов выбирает сам так, чтобы было удобно мгновенно подсечь.

Теперь о поплавочной катапульте. Рогатка для рыбалки ценна тем, что позволяет забросить корм не только далеко, но и очень точно. (фото)

В продаже появляются все больше разнообразных рогаток, а кто-то и сам делает их, вспомнив детство. Далеко запулить шарик прикормки просто. Точное прикармливание рогаткой намного проще, чем может показаться на первый взгляд, главное – соблюдать основные правила, и буквально за один тренировок можно стать поплавочным снайпером.

А это очень важно, особенно если предстоит матчевая ловля карпа. Главное не кипишиться, никаких судорожных движений, ведь рыба не воробей, не улетит за мгновение.

Важно задать однообразный, неторопливый ритм стрельбы, лишь тогда она будет точной. Стараемся выдерживать одинаковый угол между рогаткой и чашечкой, в которой лежит шарик прикорма, ведь расстояние полета сильно зависит и от этого угла, а не только от силы натяжения резины. У большинства поплавочников любителей матчевой ловли лучший результат дает выстрел, при котором резину натягивает рука, удерживающая рогатку, а вторая (держит чашку) неподвижна, прижата всегда в одной и той же точке — к животу, груди, боку, где удобнее.

Лишь такой прием позволяет на каждом выстреле обеспечивать одинаковую силу натяжения, а значит, высокую точность. Это положение рук не позволит и дальше растягивать резину – она уже и так должна быть полностью натянута. Нужно отрегулировать длину резины в зависимости от ее растяжимости. Обычно в фирменных рогатках длина резины 20 – 25 см, при ее растяжении в 3-4 раза. Если резина излишне короткая, то не даст полностью выпрямить руку, удерживающую рогатку, что снижает точность.

Рогатки продаются (и делаются) с резиной разной мощности. Так, хорошая фирменная с мощной резиной позволяет забросить метров на 30 – 40 даже тяжелый шар прикормки размером с апельсин. Но такие крупные шары бросают лишь в условиях соревнований (да и то не всегда) при стартовом закорме, когда идет бескомпромиссная борьба прикормок с многочисленными соседями.

Но обычная матчевая рыбалка с дальним забросом массированного закорма требует не часто. Просто стараются достаточно точно и кучно положить прикормку небольшими шариками диаметром 3-4 см, закинув сразу штук 10 – 15, и регулярно докармливают, к примеру, после поимки рыбы приличных размеров. Или наоборот, когда клев затихает – по личной тактической схеме.

Если поплавок довольно активно сносит боковым ветром, то полезным бывает дополнительная прикормка полосой с длиной метра 3-4 – по проплыву поплавка. Сделать это, правда, непросто – очень большая точность нужна, острый глаз и твердая рука. Матчевая ловля рыбы предполагает подсечку довольно специфическую. И это очень (!) важный момент, связанный с относительно небольшой длиной удилища и длиннющей леской.

Основная сложность в том, что невозможно отработать одну и ту же подсечку на все случаи жизни, сила и размах привязывается к конкретным обстоятельствам. К примеру, если при отсутствии бокового ветра рыба клюнет сразу после заброса, да еще дистанция относительно небольшая (метров 20 —25), то секут коротким движением удилища – дуги лески нет, и излишне размашистое движение удочки может привести к обрыву даже на рыбе средних размеров, а у мелкой вырвать крючок изо рта. Если же сядет карп, голавль, еще кто-то шустрый и толстый, имеющий привычку рвануть в сторону сразу после подсечки, то разнонаправленность движений однозначно оборвет поводок.

Поэтому усилие фрикциона катушки устанавливают где-то наполовину от разрывной нагрузки поводка, чтобы тормоз смягчил резкую подсечку, а если что, так и первоначальный рывок рыбы. А бывает так – секанешь в ответ на поклевку, пусть даже максимально размашисто, и даже сопротивления оснастки не почувствуешь, и лишь подмотав несколько метров лески, понимаешь, что рыба сама засеклась.

Виновата дуга лески, от которой непросто избавиться, ведь вода практически не бывает неподвижной, и леска, так или иначе, изгибается. Поэтому при большой дуге подсекают размашисто, одновременно выматывая леску катушкой (чем больше дуга, тем быстрее мотают). И секут обычно не вертикально, а вбок. Чем ниже кончик к воде, тем лучше, в этом случае леска идет практически в том направлении, куда ее вытянула дуга, из воды выходит, и подсечка получается максимально эффективной.

Если же сечь вверх (как это обычно делают в махе), то основное усилие пойдет не на подсечку, а на преодоление сопротивления воды. Это важнейший момент, несоблюдение его может разочаровать в дальнем забросе – поклевок много, а реализация практически нулевая. Кстати, размашистые движения подсечек требуют свободного места на берегу – в кустах особо не помашешь.

Вываживание – дело более простое. Сразу пытаются определить размер рыбы. Если небольшая, то подтягивают катушкой. Кончик удилища опущен к воде, кто-то даже предпочитает опустить в нее. Цель – не дать рыбе подняться на поверхность, где начнет кувыркаться (кстати, есть такое мнение поплавочников: именно на поверхности сопротивление рыбы максимально). Добычу весом от полукилограмма уже обычно выкачивают удилищем, катушку берегут, с последующей выборкой слабины подмотки.

Основная леска выступает хорошей помощницей, ведь даже современные малорастяжимые модели тянутся процентов на 10, значит, на тридцатиметровой дистанции растяжение достигает как минимум 3 м, и порвать рыбе поводок малореально. Ведь в помощниках еще фрикцион и гибкая удочка. Насколько крупную рыбу можно поймать матчевым удилищем?

Большинство моделей рассчитаны  килограмма на три бели средней силы, вроде леща, карася. Однако практика показывает, что если акватория не захламлена корягами, плотной травой, то достают даже карпов в 7-10 кг, давая им возможность погулять, а снасти незаметно выкачать у рыбы силы. Главное, чтоб запас лески на шпуле был нормальным. При выгуливании вдали фрикцион сильно не отпускают, иначе рыба просто не утомится. Ослабляют тормоз уже на самой финальной стадии, когда уставшая рыба подведена к берегу, но еще может сделать последний рывок – именно в этот момент случается большинство обидных обрывов.