Ловим все

Всем опытным рыбакам известно, что щука перестает реагировать или реагирует совсем плохо на приманки часто ей предлагаемые. Другими словами хищник обучается и становится безразличным к однотипным приманкам, которыми рыболовы «полощут» водоем. Все мы помним эру силикона, когда щука вовсю хапала рипперы и твистеры, потому как они были ей неизвестны и опасность от них еще не исходила. Не зря говорят, щука любит новизну.

Сам не раз замечал, что на отличные уловистые воблера хищница перестает брать на определенном водоеме, но стоит поставить совершенно новый, ей неизвестный, как клев разгоняется не на шутку. Многие мастера умеют делать хорошие воблеры своими руками и гордятся, что они не чем не отличаются от фирменных магазинных, но в том то и штука, что это плохо. Приманки -то получаются однотипными, очень часто знакомыми щуке. А где эффект новизны? Поэтому не нужно идти заведомо ложным путем и создавать то, что не будет хорошо ловить. Для этого проще пойти в магазин и купить такой же воблер. А не стараться лепить с него аналог. В этой статье поговорим подробно: как изготовить уловистый щучий воблер, причем весьма оригинальный, носящий имя «Черт» самостоятельно. Причем сделать его нетрудно даже неискушенному в этом деле рыболову.

Выбор материала. Для «Черта» хорошо подойдет сухая круглая березовая палка подходящего диаметра. Из нее проще, чем из дощечки выстругать тело приманки круглой формы. После того, как заготовка была выстругана, вдоль ее оси (сверху и снизу) наносим четкую продольную разметку. Верхнюю одним цветом, нижнюю – другим. Разный цвет разметки не даст в дальнейшем спутать при сборке «верх» и «низ» звеньев и не нарушить тем самым геометрию приманки. Накинув по 1см на каждое звено, разрезаем заготовку на звенья. При этом каждое последующее звено сделал короче предыдущего на 5мм. Так как делал партию приманок (так практичнее), звенья каждой заготовки пометил, чтобы не путать в дальнейшем при сборке приманок. Первую: 1-1, 1-2, 1-3; вторую 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и т.д.

Обработка звеньев. В торцах каждого звена и головки четкой линией соединил верхнюю и нижнюю линии продольной разметки. Данная линия поможет определить точку максимальной выпуклости, а с другой стороны звена – точку максимальной вогнутости паза и тем самым позволит сохранить геометрию приманки в горизонтальной плоскости. С помощью плоского напильника делаю выпуклость, а круглого – вогнутость у каждого звена. В процессе этой работы сочленяемые звенья прикладываю друг к другу, стараясь добиться между ними минимального зазора. Так и в процессе обработки торцевая разметка стирается, то после завершения работы с напильником разметку восстанавливаю и отмечаю центры у торцов каждого звена и головки.

Разрез под каркас. Ножовкой по металлу по нижней продольной разметке разрезаю каждое звено приманки на 1мм глубже центра звена.
Изготовление и вклейка каркаса. Для каждой головки делаю свои каркасы, а для звеньев петли использую проволоку диаметром 0.7-0.8мм. Сначала оснащаю каркасом головку приманки. Для этого, заложив немного эпоксидного клея в паз и смазав каркас, помещаю его в головку. Затем взяв кусочек шпона (сколол слой фанеры) и смазав его клеем, вдавил каркас в паз до упора. Такой способ обеспечивает надежную фиксацию каркаса в головке. Перед вклейкой каркаса не помешает проверить, входит ли шпон в паз и при необходимости сточить его острым ножом. После этого проверяю, чтобы центры колечек каркаса располагались по центру головки (определяю по торцевой разметке). После того, как клей затвердеет, обрабатываю головку надфилем и наждачной бумагой, убирая подтеки и выступающий шпон.

Соединение звеньев. Теперь подготавливаю звено для сочленения его с головкой. Для этого одно из колечек петли с помощью плоскогубцев разворачиваю на 90 градусов по отношению к другому. С помощью сверла диаметром 1.5-2мм в той части звена, которое должно сочленяться с головкой (по центру) расширяю паз до его середины. Это нужно для того, чтобы петля с развернутым колечком свободно вошла в звено, так как теперь толщина петли в горизонтальной плоскости увеличилась вдвое. Теперь, раздвинув это колечко, надеваю его на колечко головки.

Смазав петлю клеем, вдвигаю ее в звено и закрепляю его в нем, как и в случае с головкой. При этом контролирую соосность этого соединения. Таким образом, постепенно наращивая звенья, собираю приманку. Если в клей добавить немного больше отвердителя, чем положено по инструкции, то процесс сборки можно ускорить. Пропитка. Перед огрузкой приманку пропитываю олифой, разбавленной пополам с уайт-спиритом (можно бензином) в банке в течение 4-5 часов. Разбавленная олифа глубже пропитывает древесину.
Огрузка приманки осуществляется с подвешенными тройниками. Решил сделать часть воблеров медленно тонущими и часть – плавающими. Медленно тонущие приманки удобны тем, что при проводке их игру можно больше разнообразить. А заменив у такого воблера тройник на более тяжелый, можно при желании скорость погружения «Черта» увеличить.

Приманки огружал разнокалиберной охотничьей дробью. Для этого на одинаковом расстоянии от паза (по бокам) сверлил отверстия по диаметру дроби. Вдавив дробинку в отверстия (но не до конца) огрузил головку и звенья так, чтобы приманка медленно тонула.

После этого, поочередно извлекая дробь из отверстий, фиксирую их в своих отверстиях с помощью шпаклевки. Шпаклевку изготовил из мелких опилок, собранных при резке заготовок для приманок (ножовкой по металлу) и универсального клея ПВХ. Шпаклевка на основе этого клея удобна тем, что она позволяет зафиксировать дробь во влажных отверстиях приманки. При этом отпадает необходимость сушить воблер каждый раз после погружения ее в воду при огрузке, так как при этом в эти отверстия попадает вода. Опилки с клеем смешиваю до густоты пасты. Заложив (до половины) в отверстие шпаклевку, вдавливаю дробь до конца. Сверху отверстие замазываю той же шпаклевкой и затем, подсыпая в это место сухие опилки, утрамбовываю их плоскостью лезвия отвертки. Сухие опилки впитывают в себя лишний клей, и после их утрамбовки на этом месте образуется плотная корочка.

Для плавающего варианта воблера огружаю только головку, с таким расчетом, чтобы она «смотрела» вниз. Если же головка приманки некрупная, то может оказаться, что наклон головки сможет обеспечить подвешенный к ней тройник.

Окраска «Черта». Приманку хорошо высушиваю, зачищаю зашпаклеванные места наждачкой и покрываю уже неразбавленной олифой. После того, как олифа высохнет (сушу 3-4 дня), приступаю к раскраске. Раскрашиваю приманку масляной и ПФ краской (которая была в наличии) с помощью кусочка поролона. Каждый следующий слой краски наносил после высыхания предыдущего. Окрашивать начинал с «брюшка».

Раскрашивать приманку удобно, закрепив ее в скобе, сделанной из проволоки диаметром 5-6мм. С одной стороны приманку закрепляю к скобе за колечко с помощью проволочного крючка, а с другой – с помощью пружинки. При этом приманка под действием пружины вытягивается по прямой, что дает возможность нанести равномерно краску по всей ее длине. Но в начале тоненькой кисточкой закрасил (красной краской) торцы головки и звеньев, а затем уже кусочком поролона нанес краску на «брюшко» по всей длине. После этого, взявшись пальцами за «брюшное» колечко головки, снял пружинку, проволочный крючок и подвесил ее за переднее колечко для просушки.

Так, поочередно закрепляя на скобе все заготовки, раскрасил им животы. После высыхания краски, поочередно закрепляя приманки в скобе, нарисовал бока, а затем и спинку. После того, как краска высохла, приманки покрыл двумя слоями лака УР (паркетного не было).

Перед началом эксплуатации приманок, места соединения звеньев (колечки) тщательно очищаю от засохшей олифы, краски и лака. Иначе игра будет неважной. Часть приманок раскрасил под «окунька», так как в этом сезоне на воблеры такой раскраски у меня было больше всего поклевок. Остальные «Черты» раскрасил так: брюшко – желтое, бока – коричневые, спинка – черная. На приманки такой раскраски щука также брала нормально. Размеры одной из своих приманок привожу на рисунке для справки, так как диаметр звеньев и головки могут быть другими, также как и их длина.

Играют «Черты» превосходно, особенно при неравномерной проводке и покачивании удилища из стороны в сторону. Получается очень симпатичный многосоставный безлопастной воблер. Кстати, приманка без фигурных пазов между звеньями (с прямыми торцами) играет тоже очень хорошо. Поэтому, думаю, что и такая имеет право на жизнь, тем более что конструкция с прямыми торцами упрощает изготовление приманки.

Возможно, в описанной технологии изготовления такого многосоставного воблера есть какие-то не учтенные мной моменты. А вообще-то очень понравилось ловить на самодельные воблеры. За прошедший сезон было много поклевок, но особенно памятны две щучьи поклевки, которые так и не удалось полностью реализовать.

Одна, схватив приманку, разорвала новый металлический поводок, выдерживающий (как заявлено) разрывное усилие в 10кг, — порвала как нитку. И только чудом удалось удержать удилище в руках. Удар был очень сильный, и как только выдержал кончик спиннинга, не знаю. При другой поклевке щуки мы хотя бы посмотрели друг на друга. Подсачек с обручем диаметром 47см оказался для нее маловат. Завел ее с головы, но щуке удалось вывернуться и, выпрямившись, она легла на обруч. Тот прогнулся, и рыба сползла в воду. А как только коснулась воды, крутанулась через голову и, разогнув застежку, ушла вместе с приманкой! Длина той щуки была не меньше метра! После этой схватки полчаса не мог ловить, так как всего колотило от нервного перевозбуждения.

Теперь все надежды на очередной спиннинговый сезон. Удачи вам, братья – рыбаки!